美国下一代纤维生产商Everbloom开发出一种名为Renoa的再生纤维，原料来自富含角蛋白的纺织边角料与废料（包括羽绒）。据wwd.com报道，这成为美国联邦贸易委员会（FTC）25年来批准的首个新服装纤维分类。

按FTC的分类规则，新纤维的申报方必须证明该材料与现有纤维存在根本性差异，并通过严格的监管审查。Everbloom联合创始人Simardev Gulati与Mike Jaffe六年前启动相关研发，目标是把羽绒、羊毛和羊绒废料中的蛋白质转化为一种新纤维。

Gulati表示，蛋白质是自然界最丰富的分子之一，团队希望找到利用它的途径——既保留蛋白纤维的手感、透气性与柔软度，又兼顾工业纤维制造的规模化能力与可纺性。

技术路径上，Everbloom自有的Braid.AI平台将预测建模与热塑性蛋白工程结合，用于优化富角蛋白向可用纤维的转化。该平台可在正式生产前预判纤维的上染性、柔软度、强度与质感等特性，从而加快材料开发。Gulati称，过去需要实际做实验，如今很多实验可以模拟完成，开发周期从近八个月缩短至不足八周。

在自有的专利生产工艺中，Everbloom先对富角蛋白纺织废料进行提纯精炼，得到最纯净的蛋白形态，再对蛋白质做结构增强，转化为可兼容现有纺纱设备与供应链的纤维，最终用于生产替代原生羊毛和羊绒的再生材料。

Renoa全部在美国本土以本地资源生产。Gulati解释，最初选择本土化是受纤维开发早期的新冠疫情限制影响，但团队后来决定延续这一模式，因为这样既能与美国合作伙伴协同，也便于保护自有体系。纤维的蛋白原料来自美国废料合作方，纺纱在北卡罗来纳州完成，并与北卡罗来纳州立大学以及佛罗里达州、田纳西州的伙伴合作。他提到，出于知识产权考虑，先在美国建立并巩固知识产权、再考虑是否离岸生产很重要。

本土生产与使用美国纺织废料也构成Renoa的可持续叙事。据Everbloom数据，时尚产业每年产生超过200亿磅富含角蛋白的纺织废料；而养殖和加工原生羊毛、羊绒与羽绒，是该行业每年约10%温室气体排放的来源之一。Gulati称，羊毛、羊绒、丝绸属于资源密集度最高的纤维，Renoa的占地面积和用水量比这些材料少99%，能耗低约87%，显著改善了生命周期评价（LCA）。

目前Everbloom正与多个品牌合作，把Renoa用于针织到梭织等不同品类的服装。Gulati认为，FTC的认可将帮助Everbloom继续扩大Renoa的规模，把它带给更广泛的纺织市场；但公司希望以谨慎、有节制的方式成长，避免重蹈一些下一代材料企业因扩产受阻而失败的覆辙。他说，公司视这种材料为未来，最近的重要目标就是规模，在对外宣称拥有产品之前，要先把货供得上客户。

对旧衣与纺织再生行业而言，这一案例的意义在于：羽绒、羊毛、羊绒类旧料与边角料有望从低值回收物流向高附加值再生纤维，并获得官方纤维分类这样的市场准入门槛突破。

来源: Renoa Receives First New FTC Fiber Classification in 25 Years · 原文发布于 2026-09-15